Es ist viel los in der Welt. Obama ist endlich - und diesmal mit den richtigen Worten - auf seinen Job eingeschworen worden, die argentinische Präsidentin zeigt sich in diesen Tagen jedoch lieber auf Kuba und mit Venezuelas linkem Agitator Chávez (siehe Links unten), und in Patagonien erleben wir richtige Hundstage auf argentinisch, den heißesten Tagen seit Beginn der Aufzeichnungen der hiesigen Wetterdaten im Jahr 1923. Just als wir - mal wieder (siehe Post vom 27.05.08) - in Las Grutas (Die Grotten) Halt machen, werden dort Rekordtemperaturen von 43,7 Grad Celsius gemessen. Die heißgekochte Suppe in unseren Köpfen können wir im atlantischen Meer gerade noch annähernd auf Körpertemeperatur herunterkühlen, und am Strand von Las Grutas, der durch die felsige Küste auf wenige hundert Meter begrenzt ist, tummeln sich die Urlauber wie Ameisen im Sand und im Wasser, seht euch das Foto oben aus der Zeitung Río Negro an. Unser Lieblingsplatz ist daher eine kleine, ruhigere Strandbar mit super Ausblick an der Bajada 28 de Febrero (siehe Fotos im Album "Las Grutas"). Ein paar passende Artikel gibts hier:Samstag, 24. Januar 2009
Hundstage in Patagonien
Es ist viel los in der Welt. Obama ist endlich - und diesmal mit den richtigen Worten - auf seinen Job eingeschworen worden, die argentinische Präsidentin zeigt sich in diesen Tagen jedoch lieber auf Kuba und mit Venezuelas linkem Agitator Chávez (siehe Links unten), und in Patagonien erleben wir richtige Hundstage auf argentinisch, den heißesten Tagen seit Beginn der Aufzeichnungen der hiesigen Wetterdaten im Jahr 1923. Just als wir - mal wieder (siehe Post vom 27.05.08) - in Las Grutas (Die Grotten) Halt machen, werden dort Rekordtemperaturen von 43,7 Grad Celsius gemessen. Die heißgekochte Suppe in unseren Köpfen können wir im atlantischen Meer gerade noch annähernd auf Körpertemeperatur herunterkühlen, und am Strand von Las Grutas, der durch die felsige Küste auf wenige hundert Meter begrenzt ist, tummeln sich die Urlauber wie Ameisen im Sand und im Wasser, seht euch das Foto oben aus der Zeitung Río Negro an. Unser Lieblingsplatz ist daher eine kleine, ruhigere Strandbar mit super Ausblick an der Bajada 28 de Febrero (siehe Fotos im Album "Las Grutas"). Ein paar passende Artikel gibts hier:
Freitag, 16. Januar 2009
Das teuerste Restaurant Argentiniens
Das Restaurant Milliways am Ende des Universums gilt laut Douglas Adams als "eine der außergewöhnlichsten Unternehmungen in der gesamten Geschichte des Gaststättengewerbes", das Kaupé dürfte demnach sicher als das teuerste Restaurant am Ende der Welt gelten, genauer in Ushuaia, der Hauptstadt der argentinischen Provinz Tierra del Fuego, die sich mit vielen anderen Orten um den Titel "Südlichste Stadt der Welt" streitet. Das Kaupé rühmt sich wie viele Gaststätten in Ushuaia mit den besten Königskrabben - und wird vom Lonely Planet empfohlen. Die Königskrabben waren ausgezeichnet - und ebenso königlich teuer. Das Hauptgericht Centolla Kaupé kostete 88 Pesos, mit einem Spinatpuder gar 90 Pesos. Die Fotos auf dieser Seite (einzelne Gerichte anklicken) geben einen originalgetreuen Eindruck der bescheidenen Portionen wieder, edel ist eben nur, was rar ist. Fazit: Geschmeckt hat es, und der Service war auch ausgezeichnet, wie wir es bisher in keinem argentinischen Restaurant erlebt haben. Und das kostet eben seinen Preis. Nur, während wir gegenüber den Preisen im Reiseführer aus dem Jahr 2006 eine durchschnittliche Preissteigerung von 80 bis 100 Prozent feststellen können, sind die Preise im Kaupé mal eben um rund 150 Prozent gestiegen. Weitere Kommentare erübrigen sich, nachdem auf der Rechnung auch noch je 6 Pesos für's Gedeck auftauchten.
Post scriptum: Heute Abend hatten wir in Puerto San Julián leckere Tintenfischringe als Vorspeise, ein Milanesa mit Papas fristas und ausgezeichnete Tallarines mit frischen Meeresfrüchten, dazu Getränke, eine Nachspeise hat nicht mehr gepasst. Gesamtpreis: 87,50 Pesos. Das Restaurant Naos findet man ganz leicht am Hafen rechts (Straße 9 de Julio und Mitre).
Post scriptum: Heute Abend hatten wir in Puerto San Julián leckere Tintenfischringe als Vorspeise, ein Milanesa mit Papas fristas und ausgezeichnete Tallarines mit frischen Meeresfrüchten, dazu Getränke, eine Nachspeise hat nicht mehr gepasst. Gesamtpreis: 87,50 Pesos. Das Restaurant Naos findet man ganz leicht am Hafen rechts (Straße 9 de Julio und Mitre).
Sonntag, 11. Januar 2009
Tierische Clowns
An
vielen patagonischen Küstenabschnitten kann man sie finden. Die berühmteste Kolonie lebt am Punta Tombo, circa 60 Kilometer südlich der Industriestadt Rawson. Dort brütet in den Sommermonaten eine halbe Million der Art Magellan-Pinguin (Spheniscus magellanicus). Wir entscheiden uns jedoch einen anderen, touristisch nicht so überlaufenen Ort zu besuchen, die Cabo dos Bahias, um diese netten Artgenossen zu sehen. Suchen muss man sie dort auch nicht, denn schon am Parkplatz präsentieren sich die kleinen Spaßvögel zahlreich. Die meisten stehen regungslos und hochschnabelig der Sonne zugeneigt und zeigen kein besonderes Interesse an uns Zweibeinern.
Die Sonne, die Luft und das Meer scheinen sie vollends zu genießen, sie wirken rundherum zufrieden, entspannt und Daseins-bejahend, dass man sich wünscht, ein Pinguin zu sein. Der Schein zu Anfang trügt jedoch etwas. Ein paar Schritte weiter eröffnet sich das, was zunächst wie eine Massendemonstration von Charlie-Chaplin-Fans aussieht. Hat sich das Auge jedoch an die Weite gewöhnt, erkennt man eine schier unendliche Pinguin-Metropole, aus der es stetig quietscht, schmatzt, brummt und knurrt. Man läuft durch diese Kolonie im Schneckentempo, schafft es kaum seine Augen auf den 
wackeligen Steg zu richten, so viel gibt es zu sehen und zu entdecken. Es kommt einem vor, als betrachte man ein großes Wimmelbild: Hier werden die Federn des einen gesäubert, dort werden Junge gefüttert, weiter hinten streiten sich zwei andere Pinguine. Dabei scheint es um etwas Ernstes zu gehen, denn die beiden gehen mit größter Brutalität aufeinander zu und schlagen sich - klappklappklapp - mit ihren Flügeln. Andere
wiederum zeigen dann doch einen Anflug von Neugierde und betrachten uns eindringlich, als ob Außerirdische auf ihrem Planeten gelandet seien. Bei allem was sie tun - sei es gehen, stehen, laufen, streiten, putzen oder essen - wirken die kleinen Tiere so tollpatschig, plump und ungeschickt, dass die bloße Beobachtung eine wahre Freude ist und jedem Besucher ein Lächeln entlockt. Hier und da passieren Missgeschicke, die mit jedem Video von „Pleiten, Pech und Pannen“ mithalten könnten. 
Mehrmals beobachten wir, wie Pinguine stolz und aufrecht einen Berg erklimmen, um sogleich mit voller Kraft gegen den gespannten Besucherzaun zu prallen. Hier und da stoßen zwei zusammen und oder fallen zu Boden, was ihnen jedoch Nichts auszumachen scheint, denn sofort geht man seines Weges weiter, als ob nichts gewesen wäre. Das Agieren zu Land scheint derartig unökonomisch und aufwendig zu sein, dass ich mich fragen muss, ob es nicht furchtbar anstrengend und n
ervig sein muss, in solch einem Körper geboren zu sein. Informationsschilder belehren uns jedoch, dass sich die Pinguine Studien zufolge auch an Land geradezu ökonomisch effizient fortbewegen.
vielen patagonischen Küstenabschnitten kann man sie finden. Die berühmteste Kolonie lebt am Punta Tombo, circa 60 Kilometer südlich der Industriestadt Rawson. Dort brütet in den Sommermonaten eine halbe Million der Art Magellan-Pinguin (Spheniscus magellanicus). Wir entscheiden uns jedoch einen anderen, touristisch nicht so überlaufenen Ort zu besuchen, die Cabo dos Bahias, um diese netten Artgenossen zu sehen. Suchen muss man sie dort auch nicht, denn schon am Parkplatz präsentieren sich die kleinen Spaßvögel zahlreich. Die meisten stehen regungslos und hochschnabelig der Sonne zugeneigt und zeigen kein besonderes Interesse an uns Zweibeinern.
Die Sonne, die Luft und das Meer scheinen sie vollends zu genießen, sie wirken rundherum zufrieden, entspannt und Daseins-bejahend, dass man sich wünscht, ein Pinguin zu sein. Der Schein zu Anfang trügt jedoch etwas. Ein paar Schritte weiter eröffnet sich das, was zunächst wie eine Massendemonstration von Charlie-Chaplin-Fans aussieht. Hat sich das Auge jedoch an die Weite gewöhnt, erkennt man eine schier unendliche Pinguin-Metropole, aus der es stetig quietscht, schmatzt, brummt und knurrt. Man läuft durch diese Kolonie im Schneckentempo, schafft es kaum seine Augen auf den 
wackeligen Steg zu richten, so viel gibt es zu sehen und zu entdecken. Es kommt einem vor, als betrachte man ein großes Wimmelbild: Hier werden die Federn des einen gesäubert, dort werden Junge gefüttert, weiter hinten streiten sich zwei andere Pinguine. Dabei scheint es um etwas Ernstes zu gehen, denn die beiden gehen mit größter Brutalität aufeinander zu und schlagen sich - klappklappklapp - mit ihren Flügeln. Andere
wiederum zeigen dann doch einen Anflug von Neugierde und betrachten uns eindringlich, als ob Außerirdische auf ihrem Planeten gelandet seien. Bei allem was sie tun - sei es gehen, stehen, laufen, streiten, putzen oder essen - wirken die kleinen Tiere so tollpatschig, plump und ungeschickt, dass die bloße Beobachtung eine wahre Freude ist und jedem Besucher ein Lächeln entlockt. Hier und da passieren Missgeschicke, die mit jedem Video von „Pleiten, Pech und Pannen“ mithalten könnten. 
Mehrmals beobachten wir, wie Pinguine stolz und aufrecht einen Berg erklimmen, um sogleich mit voller Kraft gegen den gespannten Besucherzaun zu prallen. Hier und da stoßen zwei zusammen und oder fallen zu Boden, was ihnen jedoch Nichts auszumachen scheint, denn sofort geht man seines Weges weiter, als ob nichts gewesen wäre. Das Agieren zu Land scheint derartig unökonomisch und aufwendig zu sein, dass ich mich fragen muss, ob es nicht furchtbar anstrengend und n
ervig sein muss, in solch einem Körper geboren zu sein. Informationsschilder belehren uns jedoch, dass sich die Pinguine Studien zufolge auch an Land geradezu ökonomisch effizient fortbewegen.Ist man am Aussichtspunkt auf die Küste angelangt, wendet sich das Blatt drastisch, und die Herrschaften zeigen ihre Königsdisziplin: Man muss schon genau hinschauen, um die flinken Vögel im Wasser nicht mit Delfinen zu verwechseln. Wie in einem Rennen um Leben und Tod rasen immer wieder kleine Grüppchen auf den Strand zu, zu gleichen Teilen in der Luft und im Wasser. Man kann es kaum glauben, wie aus den behäbigen Wonneproppen auf einmal wendige Schwimmer werden können. Welch eine Verwandlung!
PS: Eine weitere interessante Beobachtung betrifft das Verdauungsverhalten. Die Ausscheidung geschieht mit einer derartigen Geschwindigkeit, dass man bei dem dabei entstehenden Geräusch an eine Feuerwerks
rakete denken muss. Dies hat auch schon Forscher neugierig gemacht. Tatsächlich gibt es eine preisgekrönte Forschungsarbeit mit dem stolzen Namen: "Pressures Produced When Penguins Pooh".
rakete denken muss. Dies hat auch schon Forscher neugierig gemacht. Tatsächlich gibt es eine preisgekrönte Forschungsarbeit mit dem stolzen Namen: "Pressures Produced When Penguins Pooh".
Montag, 5. Januar 2009
Über den Wolken
Lange hat sich hier nichts getan, wird Zeit, dass wir mal wieder vom Ende der Welt berichten. Aber nicht aus Bariloche, das ja eigentlich noch zarte 2000 Kilometer vom Ende der Welt entfernt ist, sondern vom richtigen Ende, dem Feuerland, dem wir uns mehr und mehr nähern. Vor rund zwei Wochen sind wir in unsere verdienten Sommerferien aufgebrochen, haben erstmal Weihnachten am Strand verbracht, in Playas Doradas, einem Kaff ohne Handy und Telefon. Dann haben wir uns auf den Weg gen Süden gemacht, noch mal über die Halbinsel Península Valdéz (UNESCO Welterbe, siehe Post "Wale"), haben am Cabo Dos Bahías im Nirgendwo Patagoniens in Containern übernachtet, sind insgesamt 1000 Kilometer an der Atlantikküste entlang bis Puerto San Julian gefahren, um dann rechts ins Nirgedwo abzubiegen und 400 Kilometer durchs Nirgendwo Patagoniens zu fahren. (Siehe auch Post "La Ruta 40".)
Mittlerweile sind wir in El Chaltén angekommen, einem bei Bergsteigern und Bergwanderern beliebten Örtchen nördlich der berühmten Gletscher im Nationalpark Los Glaciares. Und genau hier versteckte sich über den Wolken lange Zeit der Cerro Fitz Roy. Gestern im Trockenen mit dem Zelt losgezogen, um ihm näher zu kommen, sind wir nachmittags erstmal pitschnass geworden, haben abends bei Schneeregen die Laguna de Los Tres erklommen, die den besten Blick auf den Berg bietet..., wenn der Berg denn will (Fotos unten: ein Blick von der Laguna de Los Tres (rechts) auf die Laguna Sucia = schmutzige Lagune). Erst heute morgen haben wir ihn dann gesehen, von ein paar Sonnenstrahlen umspielt und verrückten Wolken, die dort glaube ich produziert werden (Foto oben rechts). Auf dem Weg zum ebenfalls grandiosen Cerro Torre haben sich dann schon wieder Regenwolken zusammengebraut und wir sind mit den ersten Tropfen zurück nach El Chaltén geflüchtet. Morgen geht´s weiter nach El Calafate, um den Gletscher Perito Moreno kalben zu sehen.
Mittlerweile sind wir in El Chaltén angekommen, einem bei Bergsteigern und Bergwanderern beliebten Örtchen nördlich der berühmten Gletscher im Nationalpark Los Glaciares. Und genau hier versteckte sich über den Wolken lange Zeit der Cerro Fitz Roy. Gestern im Trockenen mit dem Zelt losgezogen, um ihm näher zu kommen, sind wir nachmittags erstmal pitschnass geworden, haben abends bei Schneeregen die Laguna de Los Tres erklommen, die den besten Blick auf den Berg bietet..., wenn der Berg denn will (Fotos unten: ein Blick von der Laguna de Los Tres (rechts) auf die Laguna Sucia = schmutzige Lagune). Erst heute morgen haben wir ihn dann gesehen, von ein paar Sonnenstrahlen umspielt und verrückten Wolken, die dort glaube ich produziert werden (Foto oben rechts). Auf dem Weg zum ebenfalls grandiosen Cerro Torre haben sich dann schon wieder Regenwolken zusammengebraut und wir sind mit den ersten Tropfen zurück nach El Chaltén geflüchtet. Morgen geht´s weiter nach El Calafate, um den Gletscher Perito Moreno kalben zu sehen.
Dienstag, 2. Dezember 2008
Neue Fotos
Endlich... nach langer Durststrecke gibt es wieder neue Fotos zu sehen. Sieben neu Alben stehen dem Argentinien-Fan in unserem Picasa-Webalbum zur Verfügung, besonders für diejenigen, die bald dieses Land bereisen wollen und wie wir eine Rundreise durch den schönen Norden des Landes machen wollen. Zu sehen gibt es folgendes:
- Salta
- Quebrada de Humahuaca
- Purmamarca
- Cuesta de Obispo
- Misiones
Außerdem druckfrisch und ganz aktuell: Ein Bootsausflug auf dem See Nahuel Huapi sowie ein spektakulärer Segelflug über die Umgebung von Bariloche.
- Salta
- Quebrada de Humahuaca
- Purmamarca
- Cuesta de Obispo
- Misiones
Außerdem druckfrisch und ganz aktuell: Ein Bootsausflug auf dem See Nahuel Huapi sowie ein spektakulärer Segelflug über die Umgebung von Bariloche.
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